[ASTUCE] Faire un portrait avec du flou derrière

La vendeuse de saladesComme c’est toujours la question qui revient tout le temps, je ne vais pas te renvoyer une fois de plus vers mon billet sur la profondeur de champ. Je vais plutôt t’expliquer pas à pas comment procéder:

1/choisir un objectif à grande focale (>50mm), de préférence à focale fixe (par exemple 100mm pour les reflex // 45mm  pour un hybride) . Mais ça marche aussi avec un gros zoom, genre un 70-200. Non je ne parle pas des compacts. Ni des bridges. Parce qu’avec on peut pas faire ça, le capteur est trop petit (sauf en feintant avec la fonction macro – tu sais la petite fleur – mais ça marche pas à tous les coups)

2/ ça marche mieux si le sujet est placé à  une grande distance du fond (=de ce qui va composer l’arrière plan de l’image)

3/ ne pas se mettre trop près du sujet (voir les commentaires de Didier ci-dessous)

4/ se mettre en mode « priorité ouverture » (A ou Av)

5/Sélectionner le chiffre le plus petit (=l’ouverture la plus grande) 2,8 c’est bien, mais suivant la distance sujet-fond, ça peut marcher aussi à 5,6.

6/faire la mise au point sur l’œil du sujet.

7/déclencher.

Et voilà.

22 comments for “[ASTUCE] Faire un portrait avec du flou derrière

  1. 11 janvier 2012 at 21 h 24 min

    Merci pour l’astuce mais en utilisant la distance de mise au point minimum ça marche encore mieux (et ça marche avec tous les appareils). Car plus on est loin, plus on s’approche de la map à l’infini …

    • 12 janvier 2012 at 14 h 09 min

      Qu’entends tu par « distance de mise au point minimum »?
      Ton sujet ne peut pas être net si tu ne fais pas le point dessus. Et pour avoir du flou derrière, il vaut mieux que tu sois loin de lui avec une longue focale, sinon l’arrière plan sera net ??? (sauf évidemment si tu es en mode macro et que le sujet est effectivement placé à la distance de mise au point minimum)

    • 14 janvier 2012 at 15 h 09 min

      Tu ne connais la la distance de mise au point minimum ?
      Il s’agit de la distance la plus petite à laquelle ton objectif, pour une distance focale donnée, effectue la mise au point.

      Par exemple, sur un reflex APC, j’ai un objectif 40-150. A 150mm ouvert à 5.6 il a une distance de mise au point mini de 11,176m et une pdc de 1,779m.
      Si tu prend à 50mm avec la même ouverture, ta distance de netteté minimum à a 7 mètres pour une pdc de 29 mètres.

      D’où mon explication, tu zoomes à fond, tu t’approche au maxi et tu devrais avoir ton sujet bien détaché du fond.

      PS les distance ont été calculée avec le site : http://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html

      • 16 janvier 2012 at 15 h 11 min

        La distance de netteté minimum calculé par le site te donne en fait le point minimum à partir duquel ta photo sera nette de ce point à l’infini (=hyperfocale). Donc au final ta photo est nette partout. Alors que ce qu’on recherche c’est d’avoir le sujet net et du flou derrière.

        (ou alors j’ai rien compris à ton explication)

    • 18 janvier 2012 at 1 h 56 min

      Je n’arrive pas à comprendre ou mon explication coince et pourquoi tu parles d’hyperfocale.
      Je sais bien que l’on ne cherche pas l’hyperfocale puisque l’on souhaite une PDC « courte » pour bien détacher le sujet du fond.
      Je te propose d’essayer et de me dire si j’ai raison ou tord.

      Voici les étapes à réaliser :
      - Avec un conpact ou un reflex équipé d’un zoom qui n’ouvre pas trop 5.6 par exemple.
      - Tu te mets à fond de zoom
      - Tu t’approches de ton sujet le plus possible (Comme pour faire une proxy)
      - Tu devrais avoir le résultat voulu

      • 18 janvier 2012 at 9 h 09 min

        Oui je vais essayer, parce que juste en lisant je pige pas comment le sujet peut être net avec ta technique et ton lien vers le site de calcul de l’hyperfocale ne m’a pas aidé ;-)

      • 29 juin 2012 at 18 h 00 min

        Pour un cadrage identique (c’est à dire un sujet de même taille dans la composition), la focale et la distance de mise au point n’ont pas d’influence sur la profondeur de champ. plus exactement, elles ont une influence inverse qui, si on garde le même cadrage, s’annule.
        Etre très proche avec une focale courte ou être loin avec une focale longue donne exactement le même résultat en termes de profondeur de champ tant que le cadrage reste identique.

        • 29 juin 2012 at 18 h 02 min

          P.S. Evidemment, on conseille quand même plutôt une focale relativement longue et un point de vue pas trop proche pour faire du portrait, mais ceci a trait à la perspective et non à la profondeur de champ.

  2. Soun75013
    25 avril 2012 at 7 h 34 min

    Hello , je n’arrive pas .
    J’ai un reflex enfin plutôt un bridge Fujifilm s1500 < c'est peut être l'appareil photo qui n'est pas adapté .
    Je débute mais sa je pense que j'ai pas besoins de le preciser . Bref j'ai beau faire les reglages que vous m'avez indiquer le bokeh ne se fais pas :(

    • 28 avril 2012 at 20 h 43 min

      Effectivement c’est l’appareil qui n’est pas adapté.
      Un bridge n’est pas un reflex.
      Déjà le systeme de visée n’est pas le meme (d’ou le nom différent), ensuite sur un boitier reflex on peut mettre plusieurs objectifs différents, alors qu’un bridge a un zoom integré.

      Evidemment, c’est plus facile de réussir un beau bokeh avec un reflex et un objectif à focale fixe.
      Cependant, essayez en laissant le zoom à 33mm (c’est à dire sans zoomer du tout mais en vous rapprochant du sujet le plus possible) et en choisissant une ouverture à 2,8 (le minimum à cette focale) Peut être que ça peut donner quelque chose. Ou pas ???

    • 29 juin 2012 at 17 h 57 min

      Sur le sujet qui nous intéresse ici, la principale différence entre un bridge et un reflex tient à la taille du capteur. Les bridges ont, comme les compacts, des capteurs minuscules. De ce fait, la profondeur de champ est toujours très importante quelque soit l’ouverture choisie. On ne peut donc pas, sauf cas très peu fréquent, obtenir un arrière-plan flou avec ce type d’appareil photo.

      • Nicolas
        1 août 2013 at 12 h 43 min

        On peut avoir un arrière-plan flou avec un Bridge. Avec mon FZ28, j’y arrivais très bien. La contrainte est qu’il faut être à fond de zoom pour que la profondeur de champ soit artificiellement petite.

        • 1 août 2013 at 18 h 59 min

          Oui on peut y arriver. Si ça ne fonctionne pas avec le zoom à fond, on peut ruser en se mettant en mode « macro », parfois cela fonctionne.

  3. Chris
    14 décembre 2012 at 10 h 37 min

    Bonjour,
    J’aimerais comprendre : si on ne peut pas avec un compact avoir un flou d’arrière plan, pourquoi on peut y arriver en mode « macro » avec ce même compact ?
    Comment ce mode macro fonctionne ? Et pourquoi ne pas appliquer ses principes aux prises de vues « normales » afin d’obtenir les mêmes résultats ?
    N’est-ce pas justement le principe énoncé par Snash avec « sa distance de mise au point minimum » ?
    Merci pour votre aide.

    • 16 décembre 2012 at 21 h 11 min

      Le flou d’arrière plan (courte profondeur de champ) dépend
      - de l’ouverture qui doit être très grande (1,8 ou 2 par exemple),
      - de la distance du sujet, qui doit être plus proche de l’objectif que de l’arrière plan
      - de la focale de l’objectif Plus la focale est longue (85mm, 100mm ou plus) plus la profondeur de champ est courte (= flou d’arrière plan)
      - et de la taille du capteur. Plus il est grand, mieux c’est.

      Le capteur du compact est tellement petit que la profondeur de champ est forcément grande (c’est de l’optique, je m’y connais pas assez pour expliquer clairement) Cependant, tu peux feinter en te mettant en mode macro. Si le sujet est à bonne distance de l’arrière plan et que tu es à bonne distance du sujet, ça marche. La difficulté étant de calculer la bonne distance appareil – sujet. Qui est peut être celle que défini Snash – je n’ai jamais essayé pour vérifier.

      Pour le fonctionnement du mode macro, je n’ai pas d’explication technique à te proposer. Je pense qu’il y a un rapport avec la taille du capteur. Peut être aussi que le fait de choisir le mode « macro » fait que l’appareil réduit la distance minimum de mise au point, ce qui permet de nous approcher au maximum d’un objet.

  4. Nadia
    10 février 2013 at 10 h 43 min

    Bonjour,

    Je suis débutante en photo, j’ai essayer comme vous le dite mais je n’y arrive pas. :’(
    Comment modifier la grande focale exactement ?
    Merci pour votre réponse j’utilise un Lumix dmc fz48
    Nadia

  5. DOU
    16 avril 2013 at 12 h 04 min

    Bonjour,
    Je suis débutant et j’ai essayé de mettre en pratique ce que dit SNASH plus haut. Je suis possesseur d’un bridge COOLPIX P520, je me suis mis en mode macro, priorité ouverture (A), j’ai zoomé à fond sur mon sujet, je me suis rapproché au maximum de façon à pouvoir tout de même faire la mise au point et j’ai cliqué. Eh ben ça marche. J’ai choisi l’ouverture la plus grande possible, avec les ISO en auto. Ce soir quand je rentre du boulot je vous donne les détails.

  6. Romu91
    27 mai 2013 at 15 h 13 min

    Bonjour,

    Pour moi le problème est un peu différent.
    Je cherche à faire une photo de mes 2 enfants avec du flou derrière.
    Le problème c’est que mes enfants sont pas capables de se tenir tranquille.
    Du coup, j’ai bien du flou derrière mais j’en ai toujours un des deux qui plus ou moins net. Ce problème s’accentue si je ne suis pas pile en face de mes deux petits sauvageons…

    J’utilise un CANON 550D et j’ai 2 zooms Canon (10-22 et 18-135)
    Lequel des deux est le plus adapté. Dois-je acquérir un autre type de zoom pour ne plus avoir de différences de netteté sur le visage de mes deux enfants ?

    • 27 mai 2013 at 20 h 05 min

      Le plus adapté pour obtenir du flou derrière est le 18-135 entre 70 et 135. Mais les enfants ne doivent pas bouger, sinon ils seront flous . Il faut impérativement faire le point sur l’oeil d’un des deux et pas entre les deux enfants

      (astuce : les prendre en photo pendant qu’ils regardent un dessin animé, normalement ils sont captivés et ne bougent pas trop ;-)

  7. celine
    27 décembre 2013 at 21 h 43 min

    bonjours avec mon lumix LZ2O Quand je met f3.1 car c’est mon minimum ma photo est toute noir … Comment y remedier et est ce possible de mettre plus bas que f3.1 ?

    • 29 décembre 2013 at 17 h 24 min

      Quels sont vos autres réglages ?

      Il n’y a sans doute pas assez de lumière, donc il faut compenser par une montée en ISO ou une vitesse plus lente.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *